So sehr ich auch die Vorstellung liebe, eins mit den Elementen zu sein und auf der Oberfläche einer Welle zu reiten, die sich majestätisch auf und ab bewegt und wunderschöne Formen in die Wasserwand schnitzt, bevor sie in die Luft schießt (vielleicht mit einem kleinen Flip für extra Style-Punkte), so funktioniert es leider nie so.

Bei all meinen aufgeregten Streifzügen durch den Ozean schaffe ich es immer nur, aufgeregt zu paddeln und zu versuchen, eine Welle nach der anderen zu erwischen, und sie ziehen einfach an mir vorbei, bis ich schließlich, gerade als ich zu verzweifeln beginne, sage: "Ich habe eine erwischt!". Oh warte ... nein ... vielleicht hat es mich erwischt". Ich stürze sofort ab und der Ozean wirft mich wie einen Obstsalat umher, bis er sich schließlich entschließt, mich am Ufer auszuspucken. Gestärkt (oder sollten wir sagen: glücklich, am Leben zu sein?) und mit Sand ÜBERALL, würde ich das Ganze noch einmal machen. Das kann man kaum als Surfen bezeichnen, und eine präzisere Beschreibung wäre "es zu schaffen, nicht zu ertrinken, während man an einem Surfbrett befestigt ist", und, wahrscheinlich ganz vernünftig, habe ich mich in letzter Zeit dafür entschieden, es Leuten zu überlassen, die wissen, was sie tun.

Das heißt aber nicht, dass ich nicht weiter träumen und mich durch das Anschauen von Surf-Dokumentationen und das Lesen von Büchern am Leben beteiligen kann. Und das, meine Damen und Herren, ist es, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte. Vor ein paar Jahren habe ich ein wunderschönes Buch über das Surfen gelesen, und es war einfach SO gut geschrieben, dass es dich in die Welt eines Surfers mitnimmt und die Worte dir einen Eindruck davon vermitteln, wie es sein muss, mit Poseidon zu tanzen und mit der unergründlichen Wut des Meeres zu flirten.

Das Buch heißt 'Barbarentage'. Es sind die Memoiren eines Surfers namens William Finnigan, der sein Leben beschreibt, von der Zeit, als er in Kalifornien und Hawaii mit dem Surfen aufgewachsen ist, bis zur Jagd nach der "perfekten Welle" im Südpazifik, in Australien, Asien, Afrika und darüber hinaus. Es ist wirklich wunderschön geschrieben und ich dachte, ich teile mit Ihnen meine kleinen Lieblingsabschnitte, die ich beim erneuten Durchblättern hervorgehoben hatte.

Der erste Abschnitt, den ich hervorgehoben habe, war am Anfang, als er zum ersten Mal nach Hawaii zog und er nervös versucht, seinen Platz im "Line-up" zu finden und die lokalen Talente auslotet:
"Tag ein, Tag aus war Glenn Kaulukukui mein Lieblingssurfer. Von dem Moment an, als er eine Welle erwischte und katzenhaft dahin glitt, konnte ich meine Augen nicht von den Linien lassen, die er zog, von der Geschwindigkeit, die er irgendwie fand, von den Improvisationen, die er sich einfallen ließ. Er hatte einen riesigen Kopf, der immer leicht zurückgeworfen zu sein schien, und langes Haar, sonnengebleichtes Rot, ebenfalls üppig zurückgeworfen. Er hatte dicke Lippen, afrikanisch aussehende, schwarze Schultern, und er bewegte sich mit ungewöhnlicher Eleganz. Aber da war noch etwas anderes - nennen Sie es Witz oder Ironie -, das seine körperliche Zuversicht und Schönheit begleitete, etwas Bittersüßes, das es ihm erlaubte, in allen außer den anspruchsvollsten Situationen den Anschein zu erwecken, als würde er sowohl aufmerksam auftreten als auch gleichzeitig leise über sich selbst lachen."

Später schreibt Finnigan darüber, wie sich das Surfen von anderen Sportarten unterscheidet, und obwohl man es in Gruppen tut, sind es letztendlich nur Sie, Ihr Brett und der Ozean. Das hat mir sehr gut gefallen, da ich gerne über die immense unsterbliche Kraft des tiefen blauen Riesens nachdenke:
"Aber Surfen hatte immer diesen Horizont, diese Angstgrenze, die es von anderen Dingen unterschied, jedenfalls von anderen Sportarten, die ich kannte. Man konnte es mit Freunden machen, aber wenn die Wellen groß wurden oder man in Schwierigkeiten geriet, schien nie jemand in der Nähe zu sein.

Alles andere da draußen war verstörend mit allem anderen verwoben. Die Wellen waren das Spielfeld. Sie waren das Ziel. Sie waren das Objekt Ihrer tiefsten Begierde und Verehrung. Gleichzeitig waren sie Ihr Widersacher, Ihre Nemesis, sogar Ihr Todfeind. Die Brandung war deine Zuflucht, dein glückliches Versteck, aber sie war auch eine feindliche Wildnis - eine dynamische, gleichgültige Welt. Mit dreizehn hatte ich größtenteils aufgehört, an Gott zu glauben, aber das war eine neue Entwicklung, und sie hatte eine Lücke in meiner Welt hinterlassen, ein Gefühl, dass ich verlassen worden war. Der Ozean war wie ein gefühlloser Gott, unendlich gefährlich, eine unermessliche Macht."
Und zum Schluss möchte ich Sie mit meiner Lieblingsstelle verlassen, die mich fast dazu bringt, noch einmal zu versuchen, in der marineblauen Wunderwaschmaschine herumzutaumeln. Denn wie schwer kann es schon sein?
"Stil war alles beim Surfen - wie anmutig deine Bewegungen, wie schnell deine Reaktionen, wie clever deine Lösungen für die gestellten Rätsel, wie tief geschnitzt und wie sauber verbunden deine Turns, sogar was du mit deinen Händen gemacht hast. Große Surfer konnten Sie mit der Schönheit dessen, was sie taten, zum Staunen bringen. Sie konnten die härtesten Moves leicht aussehen lassen. Lässige Power, die sprichwörtliche Anmut unter Druck, das waren unsere Schönheitsideale."