Die Wedel der Welwitschia-Pflanzen sind gewunden und verdreht wie verbogenes Metall und zeigen kaum ein Lebenszeichen. Als Überlebenskünstler in einer rauen Umgebung kann diese widerstandsfähige Art mehr als tausend Jahre überleben - und erwacht kurz aus ihrem Schlummer, wenn die ausgedörrten rostroten Böden des Damaralandes ein paar Tropfen Regen abbekommen.

Die 25 000 Quadratkilometer große Kunene-Region in Namibia, die sich bis zur angolanischen Grenze erstreckt, ist eine riesige, karge Landschaft, in der die Zeit jede Bedeutung verliert. Es ist ein passender Lebensraum für eine der ältesten Tierarten der Welt.

"So etwas sieht man sonst nirgendwo", sagt Simson Uri-Khob, während wir uns im Gänsemarsch auf ein an die Wüste angepasstes Spitzmaulnashorn zubewegen.

"An anderen Orten findet man Nashörner vielleicht eingezäunt in einem Park oder Zoo. Wenn sie hier weglaufen, laufen sie für immer weg.

Als Geschäftsführer von Save The Rhino Trust (SRT) ist Simson für den Schutz der weltweit größten Population frei lebender Spitzmaulnashörner verantwortlich. Durch die Ausbildung von kommunalen Rangern, die die Tiere überwachen und Touristen auf Wanderungen führen, haben seine Bemühungen die Region aus einer Wildereikrise herausgeführt: Zwischen 2017 und 2020 ging kein einziges Tier verloren.

30 Jahre Engagement wurden kürzlich mit dem Tusk Award For Conservation In Africa belohnt, der vom Herzog von Cambridge überreicht wurde, den Simson 2019 hierher führte.

"Wir sind stundenlang in der Hitze über Felsen gelaufen und haben das Nashorn nur ein paar Minuten lang gesehen", erinnert er sich. "Aber Prinz William war so begeistert."

Unsere Sichtung ist ebenso flüchtig. Wir spüren, dass das Tier nervös ist, und ziehen uns zurück. Aber Simson hat Recht - es hat etwas Aufregendes, das vom Aussterben bedrohte Tier in dieser Umgebung zu sehen: "An einem Tag kann es hier sein", sinniert Simson, "am nächsten ist es 30 km entfernt."

Dieses Gefühl der Freiheit macht Namibia aus. Weite, Leere und Abgeschiedenheit - das ist der Ort, nach dem sich so viele Menschen in der Gefangenschaft gesehnt haben. Man kann stundenlang fliegen und sieht keine Bebauung - nur Berge, Dünen und sich schlängelnde, trockene Flussbetten.

Die Basis für die Nashornjagd ist das Desert Rhino Camp - eine gemeinsame Initiative von SRT und mehreren Naturschutzgebieten, die von Wilderness Safaris geleitet wird. Aufgrund eines Renovierungsprojekts wurden die Aktivitäten jedoch vorübergehend in das Damaraland Camp verlegt.

Mehrere erhöhte Zelte liegen in einem engen Tal, mit einem Pool und einem gewundenen Pfad, der zu einer Boma führt, wo traditionelle Gemeinschaftsmahlzeiten unter dem Sternenhimmel serviert werden. Neben den Nashörnern sind hier vor allem die an die Wüste angepassten Elefanten und Giraffen zu sehen.

Während wir über eine offene Ebene fahren, scheint der heulende Wind das Ende der Welt anzukündigen und den Himmel mit Staub und Sand zu füllen.

Die einzigen Anzeichen größeren Wachstums finden sich in einem trockenen Flussbett, das mit Kameldornbäumen und Palmen gefüllt ist. Wir halten an, um Elefanten zu beobachten, die sich auf die Hinterbeine stellen, um an die Samenschoten zu gelangen, oder sich an Rinden reiben, die so knorrig und faltig sind wie ihre Haut. Vor dem Hintergrund der hoch aufragenden Berge schrumpfen sie zu einem kleinen Punkt zusammen.

In Namibia dreht sich alles um Größe und Maßstab.

Auf dem Weg nach Süden besuche ich die mächtigen Dünen der Namib-Naukluft, des größten Nationalparks des Landes.

Little Kulala, ebenfalls Teil des Wilderness-Portfolios, befindet sich in einer ehemaligen Farm in der Nähe. Das Camp wurde während der Schließung renoviert und besteht aus mehreren Steingebäuden, die durch einen Holzsteg miteinander verbunden sind. Private Tauchbecken bieten eine gewisse Abkühlung von der sengenden Hitze, während eine Dachterrasse und ein Bett auf einer Veranda die Möglichkeit bieten, den Nachthimmel zu bewundern.

Die Bemühungen, das Gebiet wieder zu verwildern, haben Tiere angelockt, die nach und nach zurückkehren: Giraffen und sogar eine scheue braune Hyäne wurden kürzlich in der Nähe gesichtet.

Das Camp ist nun vollständig solarbetrieben und fügt sich sensibel - und leise - in seine Umgebung ein. Aber eine der größten Attraktionen ist vielleicht der private Zugang zum Park.

Im frühen Morgenlicht leuchten die Farben heller und die Schatten sind ausgeprägter.

Die landschaftlich reizvollsten und formschönsten Massen wurden mit reglementierten Nummern benannt, die nicht einmal einem fortlaufenden Muster folgen; so unbedeutend für geografische Merkmale, die Tausende von Besuchern in diesen Teil der Welt bringen.

Eine der beiden Ausnahmen ist Big Daddy (die andere, Big Mummy, liegt direkt gegenüber) - und was für eine Ausnahme.

Normalerweise wäre der Park voll von Touristen. Aber da sich die Welt immer noch von der Pandemie erholt, fühlt sich dieses abgelegene und dünn besiedelte Land noch abgelegener und dünner besiedelt an als je zuvor.

Zwischen den Felsen schlängeln sich Seitenwinder und Käfer krabbeln in der glühenden Hitze. Vor uns liegt ein Friedhof mumifizierter Bäume in der weißen Lehmpfanne Deadvlei, deren Skelette noch völlig intakt sind.

Der Wandel in Namibia vollzieht sich langsam - ein Grund für seine zeitlose Anziehungskraft. Aber in einer Welt, in der Platz mehr denn je eine Rolle spielt, hat diese uralte Landschaft mit ihren ausdauernden Pflanzen und widerstandsfähigen Tieren gerade jetzt eine große Chance.