"Hay una debajo de esta roca", gritamos a nuestro instructor de buceo, que se sumerge y resurge triunfante con una langosta en la mano.

Puede que conozcamos el "de la granja al tenedor", pero el "del mar a la cuchara" es una experiencia menos habitual. En Moho Caye, una isla al sur de Belice, pescar el almuerzo antes de verlo chisporrotear en una barbacoa en la playa es lo más auténtico que se puede hacer.

"Cuando tengo un día libre, vengo y hago esto", dice nuestro guía, Akeem Williams, de Cultural Experience Belize (CEB). "Salir en barco, comer langosta... así es como pasamos el rato aquí".

Las excursiones de Williams combinan gastronomía, cultura y conservación, con historias de los indígenas garífunas y los arrecifes que los sustentan, contadas entre inmersiones y cacerías de langosta.

Para llegar hasta aquí, tomamos una pequeña embarcación desde la península de Placencia, una tranquila franja de playa y coloridas casas de madera en la costa sur de Belice (Placencia se encuentra a 20 minutos en Tropic Air de Ciudad de Belice, o a cinco horas en coche a través de la selva tropical y las plantaciones de cítricos hasta la costa caribeña).

Pequeña y deshabitada, está rodeada de palmeras y arena tan pálida que casi resplandece; el sol de la mañana atraviesa el agua con tanta claridad que parece cristal líquido.

Incluso sin sumergir la cabeza bajo la superficie, el coral y los peces son visibles: peces ángel, rayas y anguilas azules se lanzan entre las cabezas de coral.

Créditos: AP;

Pero no se trata sólo de hacer turismo, sino de abastecerse. "Aquí mismo se pueden pescar cangrejos, langostas y otros peces", dice Williams.

"Lo pescamos, lo traemos a la costa y Raquel [su socia y chef móvil del CEB] lo cocina para el almuerzo. No hay nada más fresco que eso".

Cuando la langosta que avistamos resulta ser demasiado pequeña, la vuelve a meter con cuidado bajo su saliente de coral. "No queremos criar nada en exceso", dice. "Si tenemos varias excursiones, no queremos alterar el ecosistema".

Cuando regresamos a la playa, Raquel ya ha encendido la barbacoa. Una mesa improvisada bajo un toldo de palmeras, con langosta a la parrilla, cangrejo, guacamole, ensaladas, piña asada y cervezas Belikin frías -lo que la cerveza es a Belice como la Guinness a Irlanda-, todo dispuesto como un festín.

Lo bueno de la propuesta de Williams es que nunca estás pendiente del reloj. Después de comer con vistas a las olas, la gente se tumba en las hamacas, se zambulle en el mar o se tumba en la arena.

Tras un día explorando los cayos, nos hemos aficionado a la aventura y decidimos dirigirnos al norte para ver más Belice.

Hacia el interior, la calma costera da paso a una densa jungla y a algunas de las ruinas mayas más notables de Centroamérica.

En la Reserva Arqueológica de Lamanai, a la que se llega por una mezcla de camino de tierra y barco fluvial a través del distrito de Orange Walk, nuestro guía Reuben habla como si hubiera excavado el yacimiento él mismo. "Artefactos por todas partes: este lugar nunca ha sido saqueado", dice. "Está bajo ocupación constante".

Lamanai, que significa "cocodrilo sumergido", fue en su día una de las mayores ciudades mayas de la región, con más de 700 edificios a lo largo de tres kilómetros cuadrados. "David Penderghast y sus hombres trabajaron 12 años seguidos y sólo excavaron el cuatro por ciento", señala Reuben, señalando los montículos aún enterrados bajo la selva.

"Ésta es la ciudad maya más longeva del mundo, gracias al agua y al suelo fértil".

Explica cómo los mayas diseñaron sus templos con una precisión asombrosa. Se centraron en las tres "A": astronomía, acústica y agricultura. Incluso sabían qué piedras utilizar para que las palabras de un orador llegaran a miles".

En el Templo Mayor, más alto que la cubierta forestal, Rubén señala el horizonte. "Lo construyeron alto para que los gobernantes pudieran asomarse y ver llegar a los ejércitos remando", dice. "Belice es la única bandera con gente en ella, y nuestro museo en Ciudad de Belice solía ser una prisión para esclavos. Esta tierra lo recuerda todo".

Desde Lamanai, seguimos hacia el oeste, en dirección a la frontera guatemalteca, hasta Chan Chich Lodge, escondido dentro de una reserva privada de selva tropical en la finca Gallon Jug.

Construidas entre los restos de una plaza maya, las cabañas con techo de paja son tranquilamente lujosas, con hamacas al aire libre y paredes con mosquiteras. Aquí, los sonidos de la selva mitigan cualquier necesidad de listas de reproducción y los monos aulladores sustituyen a los despertadores.

"Chan Chich tiene 30.000 acres, así que es una escapada perfecta para los amantes de la naturaleza", dice Levy, nuestro guía de Gallon Jug. No se equivoca. Los ecoalbergues son lo bastante cómodos como para que no te sientas a la intemperie, pero lo bastante rústicos como para sentirte en una aventura.

La finca fue en su día una explotación maderera antes de que Michael Bowen, famoso por su cerveza Belikin, la restaurara en los años ochenta. "Queremos ser lo más autosuficientes posible", afirma Levy. "Todo lo que comes procede de la granja Gallon Jug".

Créditos: AP;

La granja suministra fruta, café, carne y leche, e incluso los desechos de las gallinas se reutilizan como abono. Bowen también construyó una pequeña escuela para los niños que viven en la finca, creando una comunidad autosuficiente en lo más profundo del bosque.

Los días aquí se suceden a ritmo de caminatas guiadas, paseos a caballo entre los árboles y safaris nocturnos en los que es posible avistar jaguares u ocelotes (por desgracia, nosotros no).

Si prefiere una aventura más lenta, ensille la montura para un paseo por la finca Gallon Jug, una oportunidad para explorar fuera de pista a través de la sabana abierta y la selva secundaria, con tucanes y monos araña como espectadores.

No es necesario saber montar; los caballos están bien adiestrados y los guías mantienen un ritmo suave por senderos que revelan lo salvaje que sigue siendo este rincón de Belice.

Los jinetes experimentados, por su parte, pueden trotar y galopar a su ritmo por los claros, mientras los verdes campos pasan como una postal en movimiento.

Aunque hay mucho que hacer, Chan Chich es igualmente un lugar para detenerse, y una prueba más de que Belice ofrece aventura sin aglomeraciones. Al atardecer, nos reunimos junto a la laguna de la finca para tomar algo y comer guacamole, y cuando el sol se pone, salgo en canoa para ver cómo el cielo se oscurece con un manto de nubes doradas.