Même si j'aime l'idée de ne faire qu'un avec les éléments et de descendre la surface d'une vague qui se déplace majestueusement de haut en bas en sculptant de belles formes dans le mur d'eau, avant de s'envoler dans les airs (peut-être en faisant un petit flip pour marquer des points de style supplémentaires), hélas, cela ne se passe jamais comme ça.

Dans toutes mes incursions excitées dans l'océan, tout ce que j'arrive à faire, c'est de pagayer avec excitation pour essayer d'attraper vague après vague et de me faire passer à côté d'eux, jusqu'à ce que, finalement, au moment où je commence à désespérer, "j'en ai une !... Oh attendez... non... peut-être qu'il m'a eu". Je plonge aussitôt et l'océan se met à me ballotter comme une salade de fruits jusqu'à ce qu'il se décide enfin à me recracher sur le rivage. Alors, revigoré (ou plutôt heureux d'être en vie) et avec du sable PARTOUT, j'irais tout recommencer. On peut difficilement appeler cela du surf, et une description plus précise serait "réussir à ne pas se noyer en étant attaché à une planche de surf" et, probablement de manière assez sensée, j'ai récemment choisi de laisser cela aux personnes qui savent ce qu'elles font.

Cela ne veut pas dire pour autant que je ne peux pas continuer à rêver et à vivre par procuration en regardant des documentaires de surf et en lisant des livres. Et c'est de cela, Mesdames et Messieurs, que je voulais vous parler. Il y a quelques années, j'ai lu un beau livre sur le surf, et il était si bien écrit qu'il vous emmène dans le monde d'un surfeur et que les mots vous donnent un aperçu de ce que cela doit être de danser avec Poséidon et de flirter avec l'insondable fureur de la mer.

Le livre s'intitule "Barbarian days". Il s'agit des mémoires d'un surfeur du nom de William Finnigan, qui raconte sa vie depuis qu'il a grandi en surfant en Californie et à Hawaii, puis qu'il est parti à la poursuite de la "vague parfaite" dans le Pacifique Sud, en Australie, en Asie, en Afrique et au-delà. C'est vraiment très bien écrit et j'ai pensé que je pourrais partager avec vous mes petits paragraphes préférés que, en le feuilletant à nouveau, j'ai vu que j'avais mis en évidence.

Le premier passage que j'ai souligné date de son arrivée à Hawaï. Il essaie nerveusement de trouver sa place dans le "line up" et cherche à repérer les talents locaux :
"Jour après jour, Glenn Kaulukukui était mon surfeur préféré. Dès qu'il prenait une vague, glissant comme un chat à ses pieds, je ne pouvais pas quitter des yeux les lignes qu'il traçait, la vitesse qu'il trouvait d'une manière ou d'une autre, les improvisations qu'il trouvait. Il avait une tête énorme, qui semblait toujours être légèrement projetée en arrière, et de longs cheveux, roux décolorés par le soleil, également projetés luxueusement en arrière. Il avait des lèvres épaisses, un air africain, des épaules noires, et il se déplaçait avec une élégance inhabituelle. Mais il y avait quelque chose d'autre - appelez cela de l'esprit, ou de l'ironie - qui accompagnait sa confiance physique et sa beauté, quelque chose d'aigre-doux qui lui permettait, dans toutes les situations sauf les plus exigeantes, de donner l'impression qu'il jouait avec intensité et, en même temps, de rire tranquillement de lui-même".

Plus tard, Finnigan écrit que le surf diffère des autres sports et que même si vous le pratiquez en groupe, en fin de compte, il n'y a que vous, votre planche et l'océan. J'ai vraiment apprécié cela car j'aime contempler l'immense pouvoir immortel du blues profond :
"Mais le surf a toujours eu cet horizon, cette ligne de peur, qui le rendait différent des autres choses, certainement des autres sports que je connaissais. Vous pouviez le faire avec des amis, mais quand les vagues devenaient grosses, ou que vous aviez des ennuis, il semblait n'y avoir personne autour.

Tout le reste était entrelacé de façon inquiétante. Les vagues étaient le terrain de jeu. Elles étaient le but. Elles étaient l'objet de votre désir et de votre adoration les plus profonds. En même temps, elles étaient votre adversaire, votre némésis, voire votre ennemi mortel. Les vagues étaient votre refuge, votre cachette heureuse, mais c'était aussi une nature sauvage hostile - un monde dynamique et indifférent. À treize ans, j'avais pour la plupart cessé de croire en Dieu, mais c'était une nouveauté, et cela avait laissé un tout dans mon monde, un sentiment d'abandon. L'océan était comme un Dieu indifférent, infiniment dangereux, d'une puissance démesurée"
Et enfin, je vous laisse avec mon morceau préféré, qui me donne presque envie d'aller à nouveau faire un tour dans la machine à laver des merveilles de la marine. Après tout, ça ne peut pas être si difficile que ça.
"Le style est tout dans le surf - la grâce de vos mouvements, la rapidité de vos réactions, l'intelligence de vos solutions aux énigmes présentées, la profondeur de vos sculptures et la propreté de vos virages, même ce que vous avez fait avec vos mains. Les grands surfeurs pouvaient vous faire sursauter par la beauté de ce qu'ils faisaient. Ils pouvaient donner l'impression que les mouvements les plus difficiles étaient faciles. La puissance désinvolte, la grâce proverbiale sous la pression, tels étaient nos beaux idéaux".