Сейчас 7.49 утра, и я чувствую себя так, будто участвую в эпизоде "Гонки через весь мир".

Мы бежим от нашего отеля к автовокзалу Женевы, слегка утомленные прошедшей ночью, а небо - как и я - еще не совсем проснулось. Пока мы преодолеваем языковой барьер и разбираемся с билетами, мы ждем, будет ли погода достаточно спокойной, чтобы мы смогли посетить Glacier 3000 - экскурсию по швейцарским горам, где гарантировано белое Рождество.

Кредиты: PA;

Удача на нашей стороне: Бабис, наш водитель и гид, одобрительно улыбается, и мы все забираемся в его автобус, чтобы отправиться в горы.

Это два с половиной часа езды от центра Женевы, куда я прилетел на длинные рождественские выходные. Второй по величине город Швейцарии лежит на южной оконечности Женевского озера и окружен заснеженными горами Юра, Монбланом и Альпами - идеальная картинка с открытки, особенно в это время года.

"Круглый год здесь как в рождественской сказке", - говорит Бабис.

Мы поднимаемся выше в горы, мимо рождественских открыток со снежными горными обрывами и швейцарских шале, настолько удаленных, что трудно представить, как до них добраться. Снег лежит на ветвях, как королевская глазурь на пряничном домике, а перед моими глазами во все стороны простирается лес елей.

Кредиты: PA;

Прибыв на место, мы поднимаемся по канатной дороге на высоту 3 000 метров, к подножию единственного в мире подвесного моста, соединяющего две гигантские вершины. Я вижу слишком много дневного света между мной и землей, и когда поднимается ветер - как раз в тот момент, когда я зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад, - он начинает шататься.

На улице минус 12 градусов, мои руки онемели - даже в перчатках, - хватаясь за борта. Это пугает и возбуждает, когда я мелкими шажками преодолеваю мост длиной 107 метров. Вокруг меня солнце освещает снежные вершины, снежинки падают на мои ресницы, когда я смотрю вверх, чтобы закрепить этот вид в памяти. В конце прогулки по пикам мы фотографируемся на фоне видов на Маттерхорн и Монблан, а затем отправляемся обратно, чтобы выпить горячего шоколада в кафе.

Я долго размышляю над тем, как спуститься на кресельном подъемнике к леднику, и кажется, целую вечность. (У меня всю жизнь был страх высоты). Мне не стоило волноваться: крутой горный спуск - это круто, но скорость движения настолько медленная, что это успокаивает. Только когда мы останавливаемся и висим, мой пульс учащается.

Ледник находится еще дальше - и, честно говоря, в такую погоду его почти не видно. Но есть и другой способ добраться туда - на санях.

У меня уходит слишком много времени на то, чтобы понять, в какую сторону на них садиться, но как только вы попадаете в нужную точку, полет вниз по склону перестает быть выбором. Я мчусь все быстрее и быстрее вниз по склону, когда начинается паника, и по какой-то причине решаю откинуться назад в попытке замедлиться. Очевидно, происходит обратное, и я визжу еще громче, а затем мне приходится делать полный перекат, чтобы упасть. Но это так забавно. Не помню, когда я в последний раз так смеялась - или каталась на санях. У меня в животе порхают бабочки, а сердце переполнено радостью. Здесь все взрослые снова становятся детьми.

Вернувшись в город, где температура только-только достигла минусовых отметок, мы отправляемся на прогулку вокруг Женевского озера. Прогулка длится 8 километров, и бегуны набирают силу, уворачиваясь от потоков воды, которую погода вздымает и выплескивает на стену. То, что звучит как коровьи колокольчики, оказывается лодками, пришвартованными у причала, ветер свистит в их шестах и цепях, словно какой-то оркестр ударных инструментов.

Искусство в Женеве повсюду: от бронзовых лошадей и сломанных стульев до обнимающихся тел и Аллеи флагов, протянувшейся до здания Организации Объединенных Наций. Город очень удобен для прогулок и независим: улицы украшают лишь немногие известные бренды. Архитектура XVIII и XIX веков прекрасна, и вы можете отведать практически все виды блюд, которые только можно себе представить, хотя на самом деле я приехал сюда только ради двух самых популярных швейцарских лакомств.

Швейцарский шоколад, конечно же, невероятно вкусный. И как бы меня ни завораживали 12 миллиардов сортов шоколада Lindt, старейшей маркой в Женеве является Favarger. В городе более 20 шоколадных магазинов, от Laderach до Canonica, но мой фаворит - Sweetzerland, где есть всего один-единственный магазин, где продается органический швейцарский шоколад, изготовленный по рецепту, созданному женщинами. Четыре кусочка лакомства обойдутся вам в 12 швейцарских франков (11,30 фунтов стерлингов), так что захватите с собой кредитную карту - Женева не претендует на дешевизну.

Кредиты: PA;

Но после всех этих прогулок настоящей наградой должно стать сырное фондю. Национальное блюдо Швейцарии не разочаровывает в Auberge de Saviese - в двух минутах ходьбы от озера - где густой аромат сыра вдыхается в нос, как только вы входите в дверь. Деревянные столы и стулья задвинуты, чтобы вместить как можно больше голодных посетителей, на фоне бантов со швейцарским флагом, светильников из бочек и деревянных часов с кукушкой, стрекочущих по часам.

Утверждая, что здесь подают "лучшее фондю (и раклет) в Женеве", самый популярный вариант "половина и половина" (£29chf/£27 на человека) прибывает в освещенном медном горшке, пузырящемся, булькающем и умоляющем, чтобы его съели. На стол ставят корзины с хлебом, вареным картофелем, тарелку с фруктами, картофель фри и гигантские вилки, и нам показывают, как накладывать, макать и закручивать. Это совершенно неаппетитно и вызывает полное привыкание.

Мой праздничный побег не будет полным без посещения рождественского рынка в Женеве, где Noel au Quai превращает берег озера в зимнюю страну чудес, полную деревянных шале, мерцающих сказочных огней, кружек глинтвейна, фондю, художественных стендов, рождественского паба и старомодной карусели. Прогуливаясь по аллеям, наслаждаясь видами, звуками и запахами, я снова чувствую, что мое сердце переполнено. Я официально готова к праздничному сезону.