Under hela Portugals historia har Lissabon varit centrum för många kupper, uppror och revolter som för alltid förändrat hela landet. Så vilken dag är bättre än årsdagen av revolutionen för att resa tillbaka i tiden till Lissabons mest ikoniska revolutionsplatser och upptäcka hur portugisiska liv förändrades till det bättre?

En molnig men varm söndagsmorgon möttes en liten grupp på åtta personer i museet Teatro Romano på toppen av en kulle i Alfama-distriktet med utsikt över floden Tejo och väntade på att kulturförmedlaren skulle visa oss all den historia som staden har att erbjuda. Vi möter Paulo Cuiça, kulturförmedlare sedan 2014, "specialiserad på Lissabons historia". Han börjar med att ta oss med sig en bit bort från museet, nära Centro de Estudios Judicarios, som grundades 1979.

Denna historiska byggnad har haft många namn: Paço de-a-par-de São Martinho, Paços de Infante Duarte (vilket betyder Tronarvingens palats) och Paço do Limoeiro med hänvisning till ett citronträd som brukade stå i lokalerna. Kungar har bott där, liksom deras barn och nunnor. Men det mest intressanta är att byggnaden har varit ett före detta fängelse (som finns under byggnaden) och en domstol (på de övre våningarna). Det fungerade som stadens fängelse (Cadeia da Cidade) och rikets fängelse (Cadeia da Corte). Jordbävningen 1755 skadade Limoeira allvarligt, vilket ledde till att stadsfängelset och en del av riksfängelset rasade samman. Vissa rapporter hävdade att alla fångarna hade rymt. Kritiken mot fängelset och dess levnadsförhållanden fortsatte att öka under 1800- och 1900-talet. I juli efter revolutionen 1974 förflyttades fångarna till andra platser, vilket innebar slutet för Limoeirofängelset.

Vi tar oss vidare ner i staden och lär oss mer om andra monument som Lissabons katedral (eller Sé de Lisboa) och Sankt Antonius-kyrkan, tills vi kommer fram till vår nästa anhalt: Praça do Comercio. Det är inte bara ett av Lissabons vackraste torg, utan också den plats där vi får höra de saftigaste historiska anekdoterna. Den 1 februari 1908 korsade den portugisiska kungafamiljen torget i sin öppna vagn när två lönnmördare, Alfredo Luis da Costa och Manuel Buiça, öppnade eld mot vagnen och dödade omedelbart kung Carlos I och hans son prins Luis Felipe. Denna händelse innebar slutet för monarkin och grundade Portugals första republik. Om du i dag tittar noga kan du hitta en diskret plakett på torget som markerar platsen där kungen och prinsen dödades.

The Carnation Revolution in Portugal (25 April 1974)

Att lära sig om det förflutna "för att bygga framtiden".

Medan vi tog oss till vårt sista stopp pratade jag med Peter Coville, en brittisk reseledare för Lisbon Lives, som kom med sin femårige son. Han tog detta offentliga guidade besök för att "lära sig mer" om "en mycket viktig dag" för landet. Han ville lära sig om "de små detaljerna" som han kunde dela med sig av till sina kunder under sina egna rundturer, liksom till sin son, "men i enklare termer som han kan förstå".

Som tur är finns det många små detaljer att lära sig på Praça Dom Pedro IV. Paulo Cuiça berättar om Dom Pedro själv, känd som "befriaren" eller "soldatkungen". När landet invaderades av franska trupper 1807 flydde han och hans familj till Portugals största och rikaste koloni, Brasilien. Hans far återvände till Portugal efter den liberala revolutionens utbrott 1820 och lämnade Dom Pedro att styra Brasilien som regent. Detta ledde till att han förklarade Brasiliens självständighet från Portugal den 7 september 1822 och den 12 oktober utnämndes han till brasiliansk kejsare.

Strax ovanför oss ligger Carmo-klostret, som under nejlikerevolutionen omringades av militära rebeller som motsatte sig Estado Novo-regimen. Regimens sista president, Marcelo Caetano, höll sig gömd i byggnaden och gav till slut upp till den framtida demokratiska presidenten Antonio de Spinola. Vår kulturombudsman Paulo Cuiça, som försöker prata högre än alla bilar, bussar och människor som passerar det livliga torget, berättar att denna revolution också innebar ett stort framsteg för kvinnors rättigheter. Fram till 1969 kunde till exempel portugisiska kvinnor inte resa utomlands utan tillstånd från sin make eller far.

Trots att vi alla vill prata mer om dessa fascinerande fakta inser vi att rundturen borde ha avslutats för nästan en timme sedan. Vi var så fångade av stadens historia att tiden bara flög förbi och vi befann oss tillbaka i dagens Lissabon. När vi korsar Dom Pedro-torget, efter att ha skiljt oss från de andra i gruppen, slog det mig just då att varje gata vi går på och varje torg vi rusar förbi för att ta oss till tunnelbanestationen, berättar historien om människor som kämpade för att göra landet till en bättre plats. Som Paulo Cuiça uttryckte det: "Det är viktigt att känna till stadens historia, berättelserna bakom varje gatunamn, för att kunna bygga framtiden".