Jag tog ett flyg till ett mystiskt semestermål och fick inte veta det förrän jag landade

Danny Halpin följer med en grupp tävlingsvinnare från Wizz Air på en tredagarsresa till ett mystiskt resmål.

"Jag tänker inte berätta hur lång flygningen är, för då får du veta vart vi ska", säger piloten med ett skratt när vi taxar mot landningsbanan på London Luton Airport.

På skyltarna till gaten och på våra boardingkort stod det "okänt" och vi har blivit tillsagda att packa en blandning av varma och våta kläder, med de enda ledtrådarna att förvänta oss vinprovning och lite bergsvandring, även om det kan vara i vilket som helst av de fem östeuropeiska länderna på kortlistan.

Jag följer med en grupp på 30 tävlingsvinnare och deras ledsagare på Wizz Airs Let's Get Lost tredagarsresa till en överraskningsplats som avslöjas först vid landningen.

När jag vaknar från en tupplur mot slutet av flygningen och ser havet övergå i band av istäckta berg, följt av milslånga tomma stäpper med raviner och buskigt gräs, blir jag inte förvånad över vad piloten säger när vi landar.

"Jag kan nu berätta att vi befinner oss i Jerevan i Armenien", säger han och de cirka 100 personerna ombord applåderar.

På flygplatsen finns en grupp traditionella armeniska dansare och musiker som blåser in i ankomsthallen med en typ av flöjt som kallas zurna, som jag har fått höra används vid gladare tillfällen, medan duduk, en annan typ av flöjt, används vid sorgligare tillfällen.

Ljudet är högt och genomträngande och ackompanjeras av två trumslagare, vilket ger dansarna bränsle att hålla varandra i händerna och hoppa runt i en cirkel och sparka.

Kreditering: PA;

Trots de täta trafiklederna är Jerevan en stad som går att promenera i och det finns mycket att se, särskilt med hjälp av en lokal reseguide. Vår, Sonya Abrahamyan, visar oss gamla stan, men det är inte mycket som har överlevt, säger hon, "på grund av jordbävningar och sovjetisk stadsplanering".

Jag frågar henne om Armenien ligger i Europa eller i Asien, och det visar sig vara en mer komplicerad fråga än jag hade trott.

Tekniskt sett är det en del av Västasien, geografiskt sett öster om Turkiet med Iran strax söderut, men kulturellt sett ligger landet närmare Europa.

Jerevan är en av de äldsta fortfarande bebodda städerna på jorden och kommer enligt Sonya att fira sitt 2 808-årsjubileum i oktober, då "hela staden förvandlas till en scen".

Staden är kristen, precis som de georgiska grannarna i norr, och har mestadels islamiska befolkningar i andra riktningar, samtidigt som dess historia av invasioner och ockupationer placerar den vid ett kulturellt vägskäl.

Under 300 år var Armenien en del av det persiska imperiet och det var också en del av det kejserliga Ryssland innan det absorberades av Sovjetunionen på 1920-talet.

Armenien är nu självständigt och försöker knyta an till resten av Europa och fjärma sig från Ryssland, vilket återspeglas i en uppdelning av andraspråket i de olika generationerna - ryska för de äldre och engelska för de yngre.

Utrikesdepartementet avråder från att besöka gränsen till Azerbajdzjan i öster på grund av en nyligen inträffad konflikt mellan de två länderna, men området runt Jerevan känns lika säkert som vilken europeisk huvudstadsprovins som helst.

Armeniens relationer med sin västra granne Turkiet sägs dock vara ansträngda på grund av en hundra år gammal tvist om erkännandet av massmorden av ottomanska turkar 1915 som ett folkmord.

Själva staden Jerevan ligger i en dal omgiven av vita berg där temperaturen kan nå under 0°C på vintern och över 30°C på sommaren, även om det nu i mitten av maj är mycket behagligare 25°C.

Från toppen av Cascade Complex - en teater med skulpturer som reser sig i en sandfärgad trappa designad av stadsarkitekten Alexander Tamanyan - kan man se hur stadens landskap reser sig och faller i sluttningar, som om någon gud skakat marken som ett lakan och lämnat den skrynklig.

Över staden höjer sig isklipporna på berget Ararat, en topp som sträcker sig över 5.000 meter upp i luften och som har en andlig betydelse för många armenier, trots att den ligger på andra sidan gränsen i Turkiet.

Armeniens andliga historia kan beskådas i det förkristna Garni-templet och i Geghard-klostret, som höggs in i en klippa på 1200-talet och som nu tar emot både turister och troende, som alla passerar stånden med sötsaker och musikinstrument på sin väg för att tända blyertsliknande ljus i den mörka interiören.

Armenisk mat är ganska Mellanösternlik till sin natur. Det finns mycket grillat kött, sallader i alla färger och konsistenser, en överjordisk variation av starka ostar och vackra juicer gjorda på allt från jordgubbar till havtorn.

Krediter: PA;

De älskar att fira sin kärlek till bröd och till varje måltid hör en korg med lavash, som jag ser bakas på traditionellt sätt före lunch på restaurang 7 Qar i Garni.

Det görs genom att degen sprids ut på en kudde och sätts på insidan av en brunnliknande underjordisk ugn och gräddas i cirka en minut innan den tas bort, serveras med ost och örter och avnjuts.

Armenien är också en av de äldsta regionerna i världen där man producerar vin, som tenderar att vara lätt och lugnt på tungan. Om du besöker Armeniens vinhistoriska museum får du lära dig hur människor har förvandlat druvor till alkohol i cirka 8.000 år.

Om du föredrar något starkare hittar du det i Armeniens olika typer av brandy. Personalen för ett varumärke - uppkallat efter berget Ararat - hävdade under en rundtur i deras fabrik att Winston Churchill älskade armeniskt brandy så mycket efter att ha provat det på Jaltakonferensen under andra världskriget att han beställde 400 flaskor om året för resten av sitt liv.

Bortsett från alkohol känner jag mig varmt välkommen i Armenien, både när det gäller väder och människor, och det är en plats där historieälskare kommer att festa lika mycket som de som sitter på restaurangerna vid floden.