De evolutie van de bikini

Wijlen moderedactrice Diana Vreeland noemde de bikini "het belangrijkste ding sinds de ontdekking van de atoombom". Vreeland heeft geen ongelijk, het tweedelige badpak heeft door de jaren heen niets van zijn charme of schandalige aantrekkingskracht verloren.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mode heeft een klein stukje stof zoveel opschudding veroorzaakt. Dus, nu we onze zwemkleding weer afstoffen, is hier een terugblik op de evolutie van de bikini.

De oorsprong van de bikini

Al sinds het midden van de 19e eeuw werden badpakken door de zee-elite gedragen in de wateren van Normandië en Biarritz. Maar in de zomer van 1946 vond er een grote verschuiving in badkleding plaats

. Geïnspireerd door de eerste Amerikaanse kernproef op het Bikini-atol in de Stille Oceaan, liet de Franse ingenieur-textielfabrikant Louis Réard een modebom vallen op het naoorlogse Frankrijk: de bikini.

Tijdens een bezoek aan de stranden van Saint-Tropez, zag Réard vrouwen hun badkleding opvouwen om beter bruin te worden - dit bracht hem op het idee om een badpak te creëren dat het middenrif volledig ontbloot liet.

Het gewaagde minimalistische ontwerp maakte haar debuut in het Molitor zwembad in Parijs, gemodelleerd door Micheline Bernardini, een naaktdanseres van het Casino de Paris en de enige vrouw die bereid was om zo'n onthullend stuk te dragen.

Bestaande uit slechts een paar stukjes stof bedrukt met passages uit Bernardini's fanmail, toonde het zogenaamde "kleinste zwempak ter wereld" haar rondingen en - het meest schokkend - haar navel. In die tijd werd dit deel van het lichaam als veel te intiem beschouwd om in het openbaar te laten zien. De navel, symbolisch verbonden met het moederschap, werd nog steeds gezien als iets dat tot de privésfeer behoorde.

Verpakt in een kleine metalen kubus van slechts 6 cm breed en op de markt gebracht als "de eerste anatomische bom", was de bikini ingesteld om de naoorlogse bescheidenheid uit te dagen.

Een van de eerste voorvechters was Brigitte Bardot die in 1953 de krantenkoppen haalde toen ze een eenvoudige bikini met bloemen droeg op de stranden van Cannes.

De jeugdige trots van de 18-jarige actrice hielp om de bikini tot een symbool te maken van een generatie die vrijheid, plezier en een snel veranderende consumptiecultuur omarmde.

1960s

In de jaren 1960 steeg de populariteit van bikini's nog steeds, ondanks het feit dat ze op sommige Europese stranden nog steeds verboden waren.

Dit was grotendeels te danken aan Hollywood. In de James Bond-film Dr. No (1962), stapte Ursula Andress uit de zee in een iconische witte bikini met riem en het moment zorgde zeker voor opschudding.

Channel 4 verklaarde het tot het beste bikinimoment in de filmgeschiedenis en in 2001 werd de bikini op een veiling verkocht voor $61.500. Filmschrijver Martin Rubin beschreef het als een "bepalend moment in de liberalisering van de erotiek op het scherm in de jaren zestig".

Datzelfde jaar loungde acteur Sue Lyon op het gras in een bloemetjestweedelige bikini in Lolita, terwijl Raquel Welch primitief werd in een bikini van bont in One Million Years B.C. (1966). Deze onvergetelijke filmmomenten speelden een belangrijke rol in de popularisering van de bikini over de hele wereld.

In Frankrijk werd de bikini echter pas in 1968 volledig populair, toen sociale rebellie en de opkomst van het feminisme hielpen bij het herschrijven van de regels van hoe vrouwen zich kleden en wat het betekende.

De bikini was niet langer alleen een schraal strandkleed, maar werd een subtiele daad van verzet: een manier voor vrouwen om het eigendom van hun lichaam terug te winnen, de verouderde beperkingen van bescheidenheid overboord te gooien en zich vrij te bewegen - of ze nu zwommen, zonnen of gewoon waren

.

1980s

In de jaren 1980 was de bikini goed voor 20% van de badmodeverkoop, meer dan elk ander badmodemodel in de VS.

Toen het bewustzijn over huidkanker echter groeide, daalde de verkoop van de krenterige bikini dramatisch.

Naast eendelige stukken werden variaties van de bikini populair, zoals de 'tankini' en 'camikini', die lange topjes hadden die het middenrif bedekten en eindigden bij de heupbeenderen.

Pamela Anderson van Baywatch en Sports Illustrated-model Cindy Crawford werden badmode-iconen door het dragen van diep uitgesneden eendelige stukken en hoog uitgesneden zwembroekjes.

1990s

Terwijl een eenvoudigere esthetiek de mode begon te definiëren en eendelige stukken synoniem werden met athleisure in de jaren tachtig, kwam de bikini met een explosie terug.

Deze keer begonnen luxe labels het tweedelige zwempak te transformeren tot een hoog glamourgehalte.

In 1996 verkleinde Chanel het badpak en voorzag het van haar kenmerkende logo en paradeerde het op de catwalk bij supermodel Stella Tennant.

Het jaar daarop ging Tom Ford bij Gucci nog een stapje verder met een nauwsluitende ombré stringbikini versierd met een opvallende metalen G - ontworpen voor alle geslachten en gemaakt om gezien te worden.

Jaren 2000 - heden

In 2013 werd een advertentie met Pamela Anderson dansend in een bikini verboden door de Britse Advertising Standards Authority wegens het vernederen van vrouwen.

In datzelfde jaar verbood de Universiteit van Cambridge de Wyverns Club van Magdalene College om haar jaarlijkse bikini worstelwedstrijd te organiseren.

Maar nu ontwerpers steeds inclusiever en experimenteler worden met hun ontwerpen, lijkt het erop dat de bikini zijn gouden tijd heeft

bereikt

.

De bikini is een symbool van bevrijding en vrijheid en blijft een van de populairste sectoren van de mode-industrie met een waarde van ongeveer 811 miljoen dollar.