Je suis debout d'un côté d'un écran tandis qu'une geisha pince les cordes d'un shamisen (guitare traditionnelle) à côté de moi. Dois-je prendre la pose du tigre, dégainer un sabre comme un samouraï ou faire semblant de tenir une canne comme une vieille dame ?

Lors d'une partie de

"pierre, papier, ciseaux" à la japonaise dans un restaurant de Kyoto

,

je m'agenouille et opte pour la pose du tigre. Masana, une maiko (ou apprentie geisha) apparaît de l'autre côté de l'écran sous la forme d'un samouraï et je perds.

Normalement, la possibilité de rencontrer une geisha est réservée aux hommes d'affaires d'élite, mais j'ai un aperçu d'un plaisir vieux de plusieurs siècles grâce à GetYourGuide. Leur expérience Maiko, disponible une fois par mois pour des groupes de huit personnes maximum, comprend la visite d'un sanctuaire shintoïste et une soirée de chants, de danses et de délices locaux.

Kyoto est le cœur battant de la culture japonaise. Depuis que le pays a rouvert ses portes aux visiteurs étrangers à la fin de l'année 2022, il est prévu qu'elle soit très prisée.

J'arrive au Japon par Osaka, la deuxième ville du pays. Pendant une heure de route jusqu'à Kyoto, les grands bâtiments industriels cèdent la place aux maisons traditionnelles en bois, tandis que je pénètre dans une ville qui vit un peu plus lentement que ses voisines.


Tournée des saveurs

Mon premier aperçu de Kyoto me vient de Gion Saryo, un lieu de petit-déjeuner clair et aéré situé à l'écart de la rue principale, qui sert l'une des plus grandes obsessions du pays : le matcha.

Il

suffit de marcher quelques mètres pour voir des boissons au

matcha

dans des distributeurs automatiques ou des glaces au matcha servies dans des salons de thé.

Ce plat emblématique de la maison de thé est le favori des habitants de la région et est limité à 20 portions par jour.

C'est une

parfaite introduction à la cuisine locale.

Ma tournée des saveurs se poursuit par un repas assis

au

Kifune Nakayoshi, un restaurant situé au bord de la rivière, au nord de la ville, où les maisons en bois font place à des routes sinueuses et à des collines couvertes d'arbres.

Ici, une place à table signifie s'asseoir les jambes croisées sur une plateforme parfaitement perchée au-dessus de l'eau. Au lieu du vacarme des convives et des couverts, c'est le doux clapotis de l'eau en contrebas qui donne le ton à mon repas.


Danse théâtrale

Le

lendemain matin, je me rends dans le village isolé d'Ohara pour découvrir le nô, un type de danse théâtrale datant du XIVe siècle.

Le

maître du nô, Shigeki, m'accueille dans sa maison, où son amour pour cet art

est évident.

Près de la moitié du bâtiment est consacrée à son propre studio de nô, et j'ai été invitée à m'approcher de kimonos en soie centenaires et de masques encore plus anciens.

Crédits : PA ;

J'assiste

à une démonstration de la chorégraphie lente et minutieuse avant d'essayer de recréer moi-même les mouvements contrôlés - une opportunité habituellement réservée aux apprentis nônistes.

J'enlève mes chaussures et enfile une paire de chaussettes tabi spéciales. Cela demande beaucoup plus de concentration que je ne le pensais mais, dans ce cadre, entouré de shoji (écrans coulissants en papier) et de jardins magnifiquement entretenus, je suis dans l'endroit idéal pour concentrer tous mes efforts sur l'apprentissage des bases de cet art typiquement japonais.

Nous terminons la visite en posant des questions à Shigeki, tout en dégustant des friandises à base de riz et du thé vert

.

Je remonte dans le pousse-pousse et me faufile à nouveau dans la foule, avant d'arriver à la section la plus frappante de l'itinéraire. Mon guide me demande mon téléphone et me prend en photo au milieu des immenses bambous. Quelque chose me dit qu'il connaît tous les meilleurs angles, et ce depuis longtemps.


Le temple

Mon dernier jour commence tôt avec l'accès, avant l'ouverture, au temple Ninna-Ji, vieux de 1 300 ans, à Ukyo, à l'ouest de Kyoto.

Un jeune moine, Takashi, nous accueille devant les grandes et imposantes portes bien avant que la foule ne commence à se rassembler.

Le

site ressemble

à une scène japonaise stéréotypée : écrans de papier peint, bâtiments sur pilotis, étangs remplis de carpes koï.

..

Une légère odeur d'encens au bois de santal emplit l'air et crée un sentiment de calme tandis que nous marchons sur les planches entre les bâtiments. Selina, ma traductrice, nous explique : "Le grand prêtre a terminé ses prières matinales il y a quelques instants.

C'est

l'encens qu'il a utilisé et que vous sentez."

Notre première étape est la salle principale, jamais ouverte au public. Je dois être l'un des premiers occidentaux à avoir la permission d'y pénétrer. Takashi nous emmène derrière un autel pour voir des peintures vieilles de 400 ans représentant Bouddha sous différentes formes

.

Ces sucreries japonaises sont aussi agréables à regarder qu'à manger, et mon professeur, Shinya, les moule facilement en de jolis motifs.

Enfin, je me dirige vers la maison de thé du temple

. Je me

glisse dans

l'

entrée à hauteur de taille et j'apprends que cette porte de taille enfantine est destinée à inciter les invités à faire preuve d'humilité.

Je m'assois à l'intérieur, les jambes croisées, et j'attends le début de la cérémonie du thé.

Le maître de

thé essuie soigneusement les bols et les tasses tandis que le son des grenouilles croassant emplit l'air

.

Je sirote du thé matcha et croque dans mon wagashi tout en demandant au maître de thé comment elle a affiné ses compétences. Elle me dit qu'elle pratique les coutumes et les techniques depuis 50 ans et qu'elle apprend toujours quelque chose de nouveau.

Pour quelque chose que je pensais être si formel, l'expérience semble incroyablement isolée et détendue

.

Au pays des trains à grande vitesse et des villes animées, je m'attendais à ce que l'aspect traditionnel du Japon soit plus rigide

. Ce que

j'ai trouvé, c'est un accueil chaleureux et un pays désireux de maintenir sa culture vivante avec toute personne désireuse d'apprendre.