Pourquoi la Namibie, sauvage et sculptée par le sable, est un plaisir à explorer

Plusieurs trillions de grains de sable s'étendent sur plus de 2 000 km le long de la côte de la Namibie et de l'Angola, de minuscules taches formant une masse terrestre aride plus grande que l'Écosse

.Au niveau du sol, il est impossible d'appréhender la taille du Namib, le plus vieux désert du monde. Le seul moyen d'en apprécier l'ampleur et la magnificence est de le faire depuis le ciel.

en regardant par le hublot d'un avion privé, mon regard est un flou de formes et d'ombres. Sans aucun aménagement, la nature sauvage s'étend sur des heures.

L'un des pays les moins peuplés d'Afrique, destination populaire des voyages en voiture, est de plus en plus exploré en avion léger. J'ai participé à une aventure aérienne avec Natural Selection, reliant certaines des régions les plus reculées du pays tout en profitant des paysages toujours changeants qui se trouvent entre les deux.

Décollant de Windhoek, capitale de la Namibie et point d'entrée international, notre avion six places a volé 350 km vers le sud pour atteindre notre première destination : les dunes rouges comme du poivre de Cayenne de Sossusvlei. L'un des deux seuls lodges situés dans la réserve naturelle privée de NamibRand, Kwessi Dunes, est notre base pour les deux prochaines nuits.

Les pluies récentes - les premières en cinq ans - ont recouvert les sables d'un tapis d'herbes fines et de fleurs sauvages. Les pluies récentes - les premières depuis cinq ans - ont recouvert les sables d'un tapis d'herbes fines et de fleurs sauvages. Mais en roulant vers le lodge, nous rencontrons quelques autruches aux pattes musclées. À l'horizon, un défilé d'oryx robustes marche en file indienne comme des soldats partant au combat, leurs cornes courbes et acérées perçant le soleil couchant.

Reliés par des passerelles en bois, 12 chalets climatisés en toile et en chaume s'étendent en éventail autour de la base des dunes de Kwessi.

Le matin, les pistes et les chemins sillonnent les sables, esquissant un rapport de l'activité de la nuit. Jackals, serpents, bousiers et gerbilles à pieds poilus ont laissé leurs traces, tandis que les araignées blanches dansantes, en quête de proies, ont tissé des trappes de soie dans le sable.

Il faut 60 minutes de route pour atteindre certaines des plus hautes dunes du monde à Sossusvlei, mais les avantages de dormir loin de l'agitation de la plupart des lodges touristiques l'emportent largement sur le temps de trajet.

Plus de 80 % du personnel de Kwessi est issu de la communauté locale, y compris notre guide Papa-G. Il nous a guidés

dans

région de Sossusvlei

.

En nous guidant pendant une heure le long d'une pente inférieure de la plus grande dune, Big Daddy, il nous explique la géologie d'un paysage dynamique façonné par les vents, l'écoulement des rivières et le temps.

en glissant le long de pentes changeantes, nous arrivons à Deadvlei - une cuvette de limon d'un blanc éclatant parsemée de squelettes d'arbres en décomposition. Papa-G estime qu'ils pourraient avoir 1 000 ans. Dans un endroit où la vie et la mort se déroulent lentement, il est probable qu'ils seront là pendant encore 1 000 ans.L

'avion est plus rapide et plus pratique que la route.

De retour à l'avion, nous nous dirigeons vers le nord, vers le lit des rivières éphémères de la vallée de l'Hoanib. Au-dessous de nous, la terre est parsemée de centaines de dépressions inexpliquées appelées "cercles de fées". Les théories vont des vestiges de forêts de plantes toxiques à l'intervention d'extraterrestres. L'explication la plus plausible à ce jour est une technique de survie utilisée par les herbes pour créer une zone ouverte permettant aux pluies de s'infiltrer dans le sol et de nourrir leurs racines.

Au fur et à mesure que nous poursuivons notre voyage, les couleurs s'estompent, passant du rouge brûlant au doré incandescent, et les fourches des cours d'eau asséchés s'étendent comme les systèmes racinaires élaborés d'une forêt dense.

Abrité par de hautes montagnes tachetées de quartz, le minuscule camp de la vallée de Hoanib est une oasis humaine accueillante dans un endroit où les espèces adaptées au désert ont appris à prospérer

.

Des débris enroulés autour de la base d'épais arbres d'ana indiquent la houle de l'eau qui a récemment traversé, assez forte pour emporter une voiture.

Mais au cours d'une promenade matinale, nous tombons sur l'un des rares lions qui errent entre ici et l'océan, à seulement 42 km de là. Un troupeau d'éléphants, que nous n'avons pas vu depuis quatre mois, revient également pendant notre séjour. Laissant une traînée de poussière dans leur sillage, ces puissantes créatures paraissent encore plus majestueuses face aux pics roses scintillants.

Il n'y a pas que les animaux qui ont trouvé des moyens ingénieux de vivre dans un environnement désertique. À 90 minutes de route du camp, un petit groupe d'Himba a établi un petit village. Natural Selection a forgé une relation avec la communauté, lui fournissant assistance et ressources.

Seules les femmes sont à la maison lorsque nous arrivons. Recouvertes de la tête aux pieds d'une épaisse pâte ocre qui sert à la fois de décoration et de protection contre le soleil, elles portent toutes des coiffures et des couvre-chefs légèrement différents en fonction de leur âge. Des jupes en peau de chèvre pendent autour de leur taille et des protège-chevilles en perles les protègent des morsures de serpent.

Puissantes et sûres d'elles, les femmes sont très fières de leur apparence, utilisant de l'encens brûlant pour se laver à la place de l'eau.

Les "visites de village" peuvent trop souvent donner l'impression d'être inconfortables et artificielles

.

Mais nous n'assistons à aucune représentation douloureuse pendant notre séjour. Et lorsque les femmes chantent et dansent sous la lune couchante au moment où nous leur disons au revoir, elles rient avec une joie sincère.

La dernière étape de notre tour aérien est la Skeleton Coast, une côte magnifiquement désolée, jonchée d'os de baleines et de débris rouillés de navires détournés de leur route par des eaux traîtresses et d'épaisses nappes de brouillard.

Le Shipwreck Lodge, qui porte bien son nom, rend hommage aux valeureux explorateurs et aux âmes de marins. Une devise est inscrite sur les volets des hublots des chambres :

Les grandes fenêtres des dix cabines donnent sur l'océan Atlantique. Derrière nous, les dunes teintées d'ambre s'étendent à l'infini

. Une grande partie de la géographie de la Namibie est façonnée par les extrêmes, poussant toute créature vivante à ses limites.

Que ce soit par voie aérienne, maritime ou terrestre, les possibilités d'exploration sont infinies. À tous les niveaux, la Namibie défie l'imagination, dépassant de loin les limites de l'esprit humain.