Något stort är på gång i Katalonien, och jag har kommit för att ta reda på allt om det. Så snart jag landar i Barcelona kan jag känna det i luften. Nej, det har inget med politik att göra och det har definitivt inget med fotboll att göra. I stället är det framväxten av en gastronomisk scen som för upp Katalonien på världskartan för kulinarisk excellens.

Om du känner till namnet Ferran Adrià vet du vad som komma skall. Om inte, så kommer här en liten historik: 1987 blev den underbara Adria chefskock på den Michelin-stjärniga restaurangen El Bulli på den katalanska Costa Bravas norra kust. Hans dekonstruktivistiska metod revolutionerade restaurangen och gav den först två och sedan tre Michelinstjärnor. I flera år var den restaurang som var nummer ett i världen enligt tidningen Restaurant Magazine.

El Bulli stängde sina dörrar 2011 och Adrià fortsatte med andra saker, främst undervisning. Hans tidigare skyddslingar fortsatte dock att laga mat och spred Adriàs evangelium om experimentell smakdesign över hela Katalonien. Ett decennium senare är regionen befolkad av restauranger som drivs av hans tidigare elever, varav många har fått sina egna Michelinstjärnor.

Det är alltså ingen tillfällighet att Katalonien nu har 55 restauranger med Michelinstjärnor. Låt dig dock inte luras att tro att dessa är koncentrerade enbart till Barcelona. Adriàs gamla hemvist i nordöstra Katalonien - Costa Brava och i synnerhet regionen kring staden Girona - är lika välfylld med restauranger i världsklass, och det är just därför jag är på väg dit.

Mitt första stopp på denna gastronomiska resa är Els Tinars (elstinars.com/de) . Restaurangen ligger i en murgröna, masia-liknande byggnad en halvtimme från Girona och leds av den tredje generationen av familjen Gascons-Lloveres, i form av bror-syster-duon Marc (kock) och Elena (manager).

Deras rätter fortsätter den dekonstruktivistiska traditionen som Adrià etablerade, men med några nymodiga nymodigheter: lokal svamp förekommer flitigt, perol, en katalansk köttbulle, har ett överraskande framträdande, och överdådiga bröd är en vinkling till Marc och Elenas rötter, eftersom de kommer från en familj av kända bagare.

Degustationsmenyn (från 65 euro per person) erbjuder allt detta och mer därtill. Mina sinnen utmanas redan från början när hummercarpaccio och svampcomfit, som sköljs ner med rökt svampjuice, kombineras med stor effekt. När jag har återhämtat mig från stöten står jag öga mot öga med en bit anka som är så sublim att den måste ha blivit snidad av gudarna själva, serverad på en bädd av foiepaté.

Strax därefter når jag fram till glassen med fikon och olivolja, som lockar, uppmuntrar och sedan försvinner ner i min hals. Sju-rättersmenyn är över innan jag vet ordet av, och jag blir förflyttad till min nästa plats medan den smälter.

S'Agaró, som ligger vid Costa Bravas klippiga kust, är en kuststad som ritades av den berömda katalanska arkitekten Rafael Masó, som ville skapa en trädgårdsstad i den stil som den engelske visionären Ebenezer Howard hade populariserat. Med monopol på sin egen Medelhavsvik blev S'Agaró snabbt en populär plats för trendiga unga katalaner att tillbringa sina somrar på.

Jag går in i en lokal tidningsbutik och börjar en konversation med butiksägaren Josep.

"Det är inte många brittiska turister som kommer hit", säger han.

Jag svarar med något som ligger halvvägs mellan en suck av lättnad och ett upphetsat fniss. Har jag hittat den mest dolda av dolda pärlor - en del av den spanska kusten som är orörd av den globala turismen?

Nej, inte riktigt. Det visar sig att S'Agaró alltid har varit synonymt med turism. Anledningen till att jag aldrig har hört talas om den är att den historiskt sett har varit en semesterort som är reserverad för den högsta klassen av klientel.

Från Elizabeth Taylor till Lady Gaga, Ernest Hemingway till Robert De Niro, de mest glittriga av de glittriga har tagit sin semester i S'Agaró genom åren - och de har alla, har jag fått veta, bott på stadens mest historiska hotell, Hostal de la Gavina.

Detta femstjärniga resmål var Masós huvudattraktion för staden. Dess eklektiska men ändå smakfulla design är representativ för Kataloniens gyllene tidsålder av arkitektur, från gårdarna i hacienda-stil till de utsmyckade sidenväggarna och fiskbensgolven i teak - även om inget är så exemplariskt för stilen som Royal Suite, som är inredd i möbler från Louis XV-eran - och som du får för bara 2 200 euro per natt!

Håll utkik efter nya tillägg till Hostal de la Gavina som kommer att anlända i tid till dess 90-årsjubileum 2022, och som kommer att omfatta en helt ny infinitypool, en omgestaltad trädgård och ett uppdaterat terrasskomplex som säkert kommer att bli en favorit bland dem som gillar att delta i Gavinas populära yogaklasser i soluppgången.

Gastronomin på Hostal de la Gavina håller samma standard som i det lokala området. De tre restaurangerna erbjuder alla överdådiga lokala rätter med härlig service, men den som sticker ut är utan tvekan Candlelight, som är skapad av den tvåfaldigt Michelin-belönade kocken Romain Fornell.

Med detta intima och eleganta företag har Fornell inte bara återuppväckt den bortglömda konsten att äta vid stearinljus igen, han har också ordnat en avsmakningsmeny av oklanderlig kvalitet (88 euro/75 pund per person).

Öppningsnumret, en krispig, ärttoppad krake av räkor med planktonmajonnäs, som serveras tillsammans med en mirakulös "sprängande oliv" fylld av ansjovis, är en utbildning för mina amatörmässiga smaklökar.

Därefter kommer foie gras som äts som en klyfta fudge, rågbröd med apelsinsmak, serverat med tomat-, vitvins- och rosmarinbutter, selleririsotto med parmesan och krispiga scampi, och som avslutning en kaviarglass som är skedd från insidan av en monolitisk saltad iskupa. Inga superlativer skulle kunna göra en måltid som denna rättvisa.

Innan du flyger hem finns det bara tid för en tapastur i den underbara medeltida staden Girona, som ligger i regionens centrum. På mitt första stopp, La Reserva (lareserva.eu), upptäcker jag fuet, en fet lokal korv som inte är olik chorizo och som passar utmärkt till en lunch med en skvätt Penedes, Kataloniens uppskattade vinsort (tapasplattor kostar från 13,50 euro för en person).

I skuggan av Gironas vackra barockkatedral köper jag sedan en skiva spanskt rostat bröd på Bau Bar (baubargirona.com), med tomat i stället för smör och toppad med smakrika lokala ansjovis.

Slutligen korsar jag en av Gironas fyra floder till det anspråkslösa lokala kaféet El Pessic för att äta Xuixo, ett friterat, gräddfyllt bakverk från staden, som jag doppar i en mugg varm choklad (4,70 euro).

När jag går därifrån, väldigt mätt och ganska bortskämd, har jag en känsla av att jag har bevittnat en metamorfos i aktion. Hur kan en så populär del av Spanien ha gömt en så otrolig kulinarisk kultur under så lång tid?

Italien har Emilia Romagna. Japan har Osaka. Frankrike har... ja, Frankrike. Och nu, med Katalonien - och Girona i synnerhet - har Spanien sitt eget måste-besöksmål för matintresserade. Ta dig dit innan ryktet sprids.