La evolución del bikini

La difunta editora de moda Diana Vreeland llamó al bikini "lo más importante desde el descubrimiento de la bomba atómica". Vreeland no se equivocaba, el bañador de dos piezas no ha perdido nada de su encanto ni de su escandaloso atractivo con el paso de los años.

Nunca antes en la historia de la moda un trocito de tela había causado tanto revuelo. Así que, mientras desempolvamos nuestros trajes de baño una vez más, he aquí un repaso a la evolución del bikini.

El origen del bikini

Desde mediados del siglo XIX, los bañadores han adornado las aguas de Normandía y Biarritz de la élite de los bañistas de mar. Pero en el verano de 1946 se produjo un cambio radical en la moda de baño.

Inspirándose en la primera prueba nuclear estadounidense en el atolón de Bikini, en el Pacífico, el ingeniero francés reconvertido en fabricante textil Louis Réard lanzó una bomba de moda en la Francia de la posguerra: el bikini

. Durante una visita a las playas de Saint-Tropez, Réard observó cómo las mujeres se doblaban el bañador para broncearse mejor, lo que despertó su idea de crear un bañador que dejara el vientre completamente al descubierto.

El atrevido diseño minimalista se estrenó en la piscina Molitor de París, con Micheline Bernardini como modelo, bailarina nudista del Casino de París y única mujer dispuesta a lucir una prenda tan reveladora

. El llamado "bañador más pequeño del mundo", compuesto por unos pocos retazos de tela estampados con fragmentos de cartas de admiradores de Bernardini, mostraba sus curvas y, lo que resultaba más chocante, su ombligo. En aquella época, esta parte del cuerpo se consideraba demasiado íntima para mostrarla en público.

El

ombligo, ligado simbólicamente a la maternidad, seguía considerándose algo privado

. Empaquetado en un minúsculo cubo metálico de sólo 6 cm de ancho, y comercializado como "la primera bomba anatómica", el bikini iba a desafiar el pudor de la posguerra.

Brigitte Bardot fue una de sus primeras defensoras, y en 1953 saltó a los titulares al lucir un sencillo biquini de flores en las playas de Cannes

. El desafío juvenil de esta actriz de 18 años contribuyó a convertir el biquini en el símbolo de una generación que abrazaba la libertad, el placer y una cultura de consumo en rápida evolución.

1960s

En los años sesenta, el bikini seguía gozando de gran popularidad, a pesar de estar prohibido en algunas playas europeas,

en gran parte gracias a Hollywood. En la película de James Bond Dr. No (1962), Ursula Andress salía del mar con un icónico bikini blanco con cinturón, y el momento causó sensación

.Channel 4 lo declaró el mejor momento en bikini de la historia del cine, y en 2001, el bikini se vendió en una subasta por 61.500 dólares, siendo descrito por el escritor cinematográfico Martin Rubin como un "momento decisivo en la liberalización del erotismo en la pantalla de los años sesenta".

Ese mismo año, la actriz Sue Lyon se tumbó sobre la hierba con un dos piezas de flores en Lolita, mientras que Raquel Welch se volvió salvaje con un bikini de piel en Un millón de años antes de Cristo (1966).

En Francia, sin embargo, el bikini no se impuso hasta 1968, cuando la rebelión social y el auge del feminismo contribuyeron a redefinir las reglas de la vestimenta femenina y su significado.

El bikini dejó de ser un simple atuendo de playa y se convirtió en un sutil acto de rebeldía: una forma de que las mujeres reclamaran la propiedad de sus cuerpos, abandonaran las anticuadas restricciones del pudor y se movieran libremente, ya fuera nadando, tomando el sol o simplemente estando en la calle

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1980s

En los años 80, el bikini representaba el 20% de las ventas de trajes de baño, más que cualquier otro modelo en EE.UU

. Sin embargo, a medida que crecía la concienciación sobre el cáncer de piel, las ventas del escueto bikini disminuyeron drásticamente.

Junto a los bañadores de una pieza, se popularizaron otras variantes del bikini, como el "tankini" y el "camikini", con partes de arriba largas que cubrían el vientre y terminaban en los huesos de la cadera

. Pamela Anderson, de Baywatch, y Cindy Crawford, de Sports Illustrated, se convirtieron en iconos de la moda de baño, con bañadores de una pieza y partes de abajo altas.

1990s

Cuando la moda empezó a definirse por una estética más sencilla y los bañadores de una pieza se convirtieron en sinónimo del athleisure de los ochenta, el bikini volvió con fuerza

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En 1996, Chanel lo redujo, le estampó su logotipo y lo lució en la pasarela con la supermodelo Stella Tennant. Al

año siguiente, Tom Ford, de Gucci, llevó las cosas aún más lejos con un bikini tanga ombré, apenas transparente, adornado con una llamativa G de metal.

Años 2000 - actualidad

En 2013, un anuncio en el que aparecía Pamela Anderson bailando en bikini fue prohibido por la Autoridad Británica de Normas Publicitarias por degradar a la mujer.

Ese mismo año, la Universidad de Cambridge prohibió al Wyverns Club del Magdalene College organizar su concurso anual de lucha en bikini.

Pero a medida que los diseñadores se vuelven más inclusivos y experimentales con sus diseños, parece que el bikini ha entrado en su edad de oro

. Símbolo de liberación y libertad, el bikini sigue siendo uno de los sectores más populares de la industria de la moda, valorado en unos 811 millones de dólares

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